Auteur/autrice : frederic22

Dernière île de Thaïlande encore épargnée par le développement immobilier, Ko Kut est un territoire en friche pour les promoteurs. Si de nombreuses sociétés y sont déjà bien implantées, de grands projets sont dans les cartons pour cette poche de jungle sauvage. La topographie de cet îlot paisible ressemble à celle de Ko Chang : forêts tropicales et chutes d’eau cachées au plus profond des terres. En raison de sa situation à la périphérie de l’archipel, ses eaux côtières sont d’une couleur émeraude exceptionnelle.

La quasi-totalité des complexes hôteliers sont établis le long des plages ouest de Ko Kut. Une piste de terre longe la côte ouest, reliant les villages de Ban Khlong Hin Dam et Ban Khlong Chao, puis bifurque vers le nord-est avant d’aboutir à Ao Salat, de l’autre côté de l’île.

Si vous ne pouvez passer une journée sans consulter vos e-mails, Ko Kut risque fort de ne pas vous convenir. L’accès y est très limité : il n’y a pas de cybercafés et les hôtels équipés d’un ordinateur n’ont généralement qu’une connexion médiocre, par satellite.

Il n’y a ni banques ni DAB sur l’île et les cartes de crédit ne sont pas acceptées en raison du manque de lignes de téléphone fixes. Certains villages de bungalows changent de petites sommes de devises étrangères, mais il est préférable de retirer beaucoup d’espèces avant de venir, à Trat, à Laem Ngop ou sur Ko Chang.

Ko Kut n’a pas de bureau de poste officiel. Néanmoins, la plupart des complexes hôte­liers prennent en charge votre courrier.

Koh Koo. Près du poste de police. Un masseur affilié à l’hôpital peut se rendre à votre hôtel moyennant un prix raisonnable.

Si les lignes terrestres en état de fonctionne­ment sont rares, les téléphones mobiles, eux, captent étonnamment bien sur toute l’île.

Pour ceux qui recherchent une étendue de sable isolée, n’importe quelle plage de l’île fera l’affaire. Les Nam Tok Khlong Chao constituent le principal attrait de Ko Kut. Nettement plus impressionnantes pendant la saison des pluies (lorsque les touristes sont absents), ces chutes méritent tout de même un coup d’oeil le reste de l’année. Renseignez-vous auprès du gérant de votre bungalow de Ko Kut. Celui-ci vous proposera sûrement, moyennant une petite somme d’argent, une mini randonnée dans la jungle jusqu’à la cascade. Ao Salat et Ao Tai, deux baies de la côte est, sont ponctuées de petits villages de pêcheurs-composés de cabanes. La plupart des habitants sont des Cambodgiens qui gagnent leur vie en pêchant des crabes, des crevettes et divers poissons. En début de soirée, les visiteurs peuvent acheter la prise du jour ramenée par les bateaux.

A faire

Ploy Scuba Diving, à côté de l’Away Resort, organise des sorties au départ d’Ao Salat et de Ban Khlong Chao. Pour des informations détaillées sur la plongée aux alentours de Ko Kut et des autres îles de l’archipel de Ko Chang,. Les eaux cristallines qui baignent le littoral sont parfaites pour mettre

un masque et s’ébattre avec les poissons. La plupart des complexes de bungalows louent du matériel de snorkeling (100-200 B).

Bangkok est l’un des rares endroits au monde où il semble naturel d’installer un bar ou un restaurant au sommet d’un gratte-ciel. À l’exception du Rang Mahal, la vue laisse un souvenir bien plus mémorable que le repas (onéreux), aussi, mieux vaut opter pour un simple apéritif et dîner ailleurs.

Rang Mahal. À l’abri des éléments, le Rang Mahal reste néanmoins perché très haut au dernier étage du Rembrandt Hotel Bangkok ; majestueux menus et buffets indiens.

Sirocco/Sky Bar. Le grand escalier de rentrée confère au Sirocco un air hollywoodien. Le Sky Bar, adjacent, est comme posé au bord du vide ; réservation et tenue correcte impératives.

Moon Bar at Vertigo. Perché dans les nuages au 61′ étage, en surplomb de la rumeur des embouteillages, le Vertigo a vue sur pratiquement toute la ville, tout comme le Moon Bar.

Face . Le lieu, ravissant, consiste en fait en deux très bons restau­rants : le Lan Na Thai, pour une excellente cuisine thaïlandaise (qui met l’accent sur les plats régionaux), et l’Hazara pour des saveurs exotiques s’aventurant à la frontière de l’Inde du Nord.

La Piola : Si l’on peut manger à la carte, la clientèle vient surtout ici pour le menu, italien et gargantuesque, qui rassasie même les plus gros appétits.

BedSupperdub. On dîne allongé dans un immense tube blanc en compagnie d’autres convives. Le vendredi, le chef néo-zélandais Paul Hutt invente un menu de quatre plats avec ce qui lui tombe sous la main Surprise garantie.

Comment circuler ?

La plupart des complexes hôteliers de Koh Lanta envoient des véhicules à l’arrivée des ferrys pour assurer le transfert gratuit de leurs clients à l’aller. Au retour, comptez 80-150 B pour rejoindre l’embarcadère. Vous pouvez aussi prendre un des motos-taxis qui stationnent en face du 7-Eleven à Ban Sala Dan. La course revient à 50-200 B selon la distance.

On peut louer des motos un peu partout. Mais les casques sont rarement fournis et l’assurance, jamais. Soyez donc très prudent sur les routes cahoteuses. Le tarif est de 250 B/jour.

Plusieurs hotels de Ko Lanta louent des 4×4 autour de 1 600 B/jour, assurance comprise.

KO JUM ET KO SI SOYA :

Au nord de Ko Lanta, Ko Jum et sa voisine Ko Si Boya semblent désertes, tant les rares constructions sont nichées au milieu des arbres. Les activités se résument à peu de choses : s’adonner au farniente sur la plage et flâner dans les sympathiques villages musulmans. On est à mille lieues du monde moderne et c’est là le charme. Les habitants appellent Ko Jum uniquement la partie sud plate et Ko Pu la partie nord vallonnée, mais il s’agit d’une seule île, Ko Jum.

Où se loger et se restaurer?

Les hébergements sur Ko Jum sont le plus souvent rudimentaires (même si les cho évoluent) et se situent en bordure des plag de la côte ouest. Certains louent des kayaks d mer et la plupart disposent d’un restaurant. Les transports publics à destination de Ko Jum et Ko Si Boya sont très rares en basse saison, aussi la plupart des hôtels ferment de mai à octobre.

New Bungalows. Spacieuses huttes plus ou moins confortables à l’extrémité sud de la plage. Bon marché, les cabanes dans les arbres ont un attrait particulier.

Siboya Bungalows : Bien conçues, les huttes sont installées sur une pelouse luxuriante, ombragées par d’im­menses palmiers et hévéas. Toutes sont agrémentées de vérandas et de hamacs. Il a aussi 2 maisons équipées à louer, idéales pour les longs séjours. Le restaurant sert une excellente cuisine thaïlandaise.

Woodland Lodge. Les huttes de bambou typiques sont dotées de vérandas en bois vernis et de moustiquaires. Les propriétaires organisent des croisières en bateau, des sorties pêche et des cours de cuisine en haute saison. Le restaurant est excellent et très convivial. Le lodge, ouvert toute l’année, comporte aussi des bungalows plus grands pour les familles.

Joy Bungalow : Sur la côte sud-ouest de Ko Jum, ces bungalows sur pilotis en bois et chaume se situent sur un terrain herbeux à l’ombre des palmiers. Le restaurant, sur la plage, dégage une bonne ambiance mais la notoriété de l’endroit fait fuir certains clients.

Oon Lee Bungalows : De style Robinson-chic, ces bungalows en bois sur pilotis, tenus par une famille franco-thaïlandaise, se nichent dans un jardin ombragé sur une plage de sable blanc déserte, dans la partie Ko Pu de Ko Jum. Nombreuses possibilités d’activités, dont les plus belles randonnées de l’île. Sublime restaurant fusion justifiant à lui seul la visite.

Koh Jum : Écolodge grand style : en bois dur et bambou .

La beauté peut être un terrible fardeau. Celle de Phi Phi pourrait bien signifier sa fin. Tout le monde convoite ce petit paradis terrestre où les touristes s’ébattent dans des eaux vertes translucides et mitraillent de leur objectif les long-tail boats voguant entre des falaises déchiquetées. Avec ses plages aux courbes ondulantes et aux. sables blonds, ses coraux multicolores et ses fabuleuses forêts tropicales, il n’est pas étonnant que Phi Phi soit devenue la vedette de la côte d’Andaman. Et, comme toute bonne starlette, l’île peut faire la fête toute la nuit et rester éblouissante le lendemain matin. Malheureusement rien, ni personne, ne peut tenir un tel rythme en conservant sa séduction et, si aucune limite n’est fixée, un désastre écologique guette Phi Phi.

Le dramatique tsunami du 26 décembre 2004 a balayé pratiquement toutes les constructions des baies jumelles d’Ao Ton Sai et d’Ao Lo Dalam, dont la densité trop élevée menaçait l’équilibre écologique. En terme de pertes humaines et matérielles, Ko Phi Phi est l’endroit qui a le plus souffert, après Khao Lak et Bang Niang dans la province de Phang-Nga. On pouvait espérer qu’après le tsunami, on tirerait les leçons des erreurs du passé. Mais rien n’a changé : Ao Ton Sai a retrouvé pratiquement le même visage qu’avant la catastrophe. Seules différences : une usine de traitement des eaux, inaugurée en 2006, a résolu provisoirement les problèmes de ravitaillement en eau et les gens commencent à jeter les déchets dans les poubelles. Participez à la protection de l’en­vironnement : déposez vos ordures et celles que vous voyez dans ces nouvelles poubelles. Sur les autres baies aussi, le commerce a repris comme à l’accoutumée.

Le souvenir du tsunami plane sur Phi Phi à travers les mémoriaux aux victimes, les photos des bénévoles qui ont aidé à recons­truire restaurants et pensions, et à travers la gratitude à l’égard de l’industrie touristique qui a contribué à relancer l’économie de l’île, une reconnaissance qui s’étend à tous les visiteurs anciens et nouveaux, et à laquelle on ne peut rester insensible.

Même si Ko Phi Phi semble plus chère que le reste du pays (Phuket et Ko Samui mis à part), ce petit coin de paradis vous paraîtra vraiment bon marché comparé aux autres îles de charme de la planète.